El gran Micky Man­ru­bia, fácil­men­te reco­no­ci­ble por su incon­fun­di­ble acen­to de Gra­na­da, por su esté­ti­ca gam­be­rra de tatua­jes has­ta las cejas (lite­ral) y cubier­to por su inse­pa­ra­ble bom­bín (sólo se lo qui­ta para dor­mir), es el chef res­pon­sa­ble de esta atre­vi­da y loca aven­tu­ra de res­tau­ra­ción en Bar­ce­lo­na, que rei­vin­di­ca la gas­tro­no­mía cali­for­nia­na. ¿Su coci­na irre­ve­ren­te, será con­se­cuen­cia direc­ta de una expo­si­ción ili­mi­ta­da a la satí­ri­ca serie de los Simpson’s?, o ¿qui­zás de una lar­ga estan­cia en la cos­ta oes­te de USA? Sea como sea algu­na de estos dos influen­cias han deja­do su impron­ta en este inco­for­mis­ta chef. Sus 20 años de dila­ta­da tra­yec­to­ria por bares popu­la­res gra­na­di­nos, los más VIP,s de Ibi­za y por últi­mo, en los más codi­cia­dos de Los Ange­les, han con­tri­bui­do a que sus crea­cio­nes ten­gan influen­cias lati­nas, fran­ce­sas o ita­lia­nas rever­sio­nán­do­las a la más rabio­sa actua­li­dad del street food. Su obse­sión por con­se­guir pla­tos de gran sabor, y en espe­cial el quin­to, el uma­mi, le ha hecho rodear­se de selec­cio­na­dos pro­duc­to­res: pollo CUK (con­tro­lan la tra­za­bi­li­dad des­de la gran­ja has­ta el pun­to de ven­ta, cria­dos en gran­jas de baja den­si­dad de menos de 9 aves por metro cua­dra­do, ali­men­ta­dos con pro­duc­tos vege­ta­les con crian­za míni­ma de 56 días), car­ne orgá­ni­ca de buey Danish Crown y pes­ca­do de lon­ja, entre otros.

 

El lugar idó­neo para hacer peda­go­gía de su crea­ti­va coci­na, ha sido el gen­tri­fi­ca­do barrio bar­ce­lo­nés del Poble Nou. Un anti­guo taller del que que­dan hue­llas visi­bles de su pasa­do ter­cia­rio, como su sue­lo de cemen­to y otros incon­fun­di­bles deta­lles, hoy recon­ver­ti­do en demo­crá­ti­co res­tau­ran­te que es ya toda una refe­ren­cia en la ciu­dad por sus ham­bur­gue­sas, tacos, que­sa­di­llas y ostras. El local tie­ne una grá­fi­ca diver­ti­da y pro­vo­ca­ti­va, con un mural con refe­ren­cias a L.A., en el cual se cita don­de se come la mejor ham­bur­gue­sa, don­de se decla­ró Bru­ce Willis a Demi Moo­re y otros gui­ños más des­ca­ra­dos de cier­ta posi­ción poco deco­ro­sa de dos perros muy nece­si­ta­dos de amor y que echa, a prio­ri, para atrás a más de un remil­ga­do, pero que irre­me­dia­ble­men­te se con­ver­ti­rá en un incon­di­cio­nal de la coci­na de este rebel­de (con o sin cau­sa). Una gran cala­ve­ra con som­bre­ro pre­si­de el cen­tro del come­dor. Mucho rock & roll se des­ti­la en este local.

 

Un anti­guo motor de moto­ci­cle­ta recon­ver­ti­do en fla­man­te tira­dor de cer­ve­zas a barril. La mexi­ca­na 8 reales y su pro­pia mar­ca, la Chin­go­na, una Ame­ri­can Pale Ale así como las miche­la­das for­man par­te de su car­ta de bebi­das.

Pla­tos pro­ba­dos:

Gun Ostra en chu­pi­to es una adap­ta­ción de la que sir­ven en los res­tau­ran­tes japo­ne­ses de L.A., con hue­vo inclui­do.

 

Taco de pul­po Crazy Crac­ken a base de pul­po bra­sea­do, pimien­to del piqui­llo y chi­potle-kim­chi, es L.A. en esta­do puro.

 

Ham­bur­gue­sa de foie, con su espec­ta­cu­lar pan mar­ca­do con el nom­bre de la casa, cebo­lla esto­fa­da y sal­sa de tru­fa negra, acom­pa­ña­do de curly fries.

 

Nasty Donut mar­ca­do a la plan­cha, es la ver­sión nor­te­ame­ri­ca­na de nues­tro pija­ma, para esos días que nues­tros nive­les de azú­car está bajo míni­mos y nues­tro cuer­po nos pide ser golo­sos en su esta­do más des­ca­ra­do.

 

 

Chin­gón Bcn C/ Pallars, 329 08005 Bar­ce­lo­na Telé­fono 618 510 493

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